Der Sitz des Rotors auf der Welle ist kegelförmig ausgearbeitet.
Der Rotor sitzt auf dem abgeschrägten Teil der Welle.
Durch das Anziehen der Sicherungsschraube wird der Rotor durch die konische Form fest auf die Welle aufgepresst.
Um den Rotor ohne Beschädigungen zu entfernen, dient das HOREX Spezialwerkzeug WH6 Druckbolzen.
Dieses wird nach dem Entfernen der Sicherungsschraube in die Welle eingesteckt.
Danach wird die Sicherungsschraube wieder in die Welle geschraubt und auf Spannung angezogen.
In der Regel wird der Rotor aber nicht allein durch das Spannen entfernt, da er ziemlich fest auf dem Konus sitzt,
sondern mit einem zusätzlichen leichten Schlag mit einem Hammer auf die unter Spannung stehenden Schraube.
Auf jeden Fall muss der Rotor mit einer Hand gut festgehalten werden, da er beim Lösen sonst leicht herunter fallen kann.
Alternativ kann aber auch eine Schraube als Abdrückwerkzeug für den Rotor genommen werden, bei der das Gewinde im vorderen Teil der Schraube entfernt wird.
Dabei muss allerdings eine Schraube mit hohem Härtegrad verwendet werden, damit sie sich beim Spannen nicht verbiegt.
Da sich in der Kurbelwelle (zum festziehen) und im Rotor (zum Abdrücken) Gewinde befindet, ist auf die exakte Länge des Gewindes auf der Schraube zu achten. Greift dieses beim Eischrauben in das Gewinde der Welle ein, zieht man somit den Anker wieder auf der Welle fest.
Als erstes habe ich die einzelnen Kabel am Rahmen verlegt.
Beim Abschneiden der Kabel sollte man lieber genug Reserve lassen, um später bei Bedarf noch korriegieren zu können.
Als dann alle Kabel an Ort und Stelle waren, habe ich die Kabel an einigen Stellen mit Isolierband fixiert.
Insbesondere dort, wo Kabel abzweigen. Jetzt kann der Kabelbaum abgenommen werden.
Der abgenommene Kabelbaum sieht dann so aus.
Man kann sehr schön die Abzweigungen der einzelnen Kabel erkennen.
Der nächste Schritt besteht darin, die Schutzschläuche über die Kabel zu ziehen.
Ist das geschehen, werden die Abzweigungen noch mit speziellem Gewebeband isoliert.
Auf der Innenseite des hinteren Schutzbleches befinden sich Blechlaschen, hinter denen der Kabel für das Rücklicht verlegt werden.
Sollten diese nicht mehr vorhanden sein, sollte man sich überlegen, ob man nicht neue anschweißt, da ansonsten die Kabel nicht vernünftig befestigt werden können.
Die Kabelenden habe ich verzinnt, bevor ich sie angeschlossen habe.
Bei den Reginas wurden zwei verschiedene Zündlichtmaschinen verbaut.
Bis Anfang 1954 wurde das Modell NORIS MLZa 6/45/60 mit einer Nennleistung von 45 Watt bei 1800 upm. verbaut.
Ab April 1954 kam dann das Modell NORIS MLZa 60/6/1600 mit einer Nennleistung von 60 Watt bei 1600 upm. zur Verwendung.
In der Werkstattanweisung KDM-W3 Lichtmasohine "Noris" vom 10.4.1954 wurde besonders darauf hingewiesen, dass die Teile der beiden Lichtmaschinen nicht gegenseitig austauschbar sind.
Teilenummern Noris Batterie- Licht- Zündmaschinen.
Ich habe mich entschlossen, den alten mechanischen Regler gegen einen neuen elektronischen auszutauschen.
Durch diesen Umbau erhoffe ich mir mehr Betriebssicherheit und eine Vermeidung des Überladens der Batterie.
Nachdem ich ein wenig im Internet geforscht habe, habe ich festgestellt, dass mein Regelschalter nicht mehr der Originale war.
Hier eine elektrische Übersicht der Zündanlage mit mechanischem Regelschalter.
Als erstes habe ich die Kabel am Regler einzeln abgeklemmt und gekennzeichnet.
Am elktronischen Regler wurden dann die Kabel laut Schaltplan wieder angeklemmt.
Die drei Adern des alten Regelschalters werden auf der Klemmleiste des elektronisch Reglers angeklemmt.
Die Masseverbindung holt sich der Regler über die Befestgungsschrauen vom Lichtmaschinengehäuse.
Bei meinem Reglermodell bleibt die vierte Klemme frei.
Der mechanische Regler benötigte zur Regelung der Spannung einen Widerstand.
Dieser ist als Widerstandsdraht ausgeführt und in die Feldwicklung mit eingewickelt.
Ein Endes des Widerstandsdrahtes führt zum Regler, dass andere Ende liegt auf Masse (siehe Schaltbild).
Die Masseverbindung des Widerstandsdrahtes habe ich abeschraubt und dann isoliert.
Das Schaltbild für den elektronischen Regler zeigt den abgeklemmten Regelwiderstand.
An der Stelle, an der das Kabel des Leerlaufschalters das Gehäuse verlassen hat, war es abeschert.
Ich habe das alte Kabel etwas gekürzt, so dass ich noch im Gehäuse ein neues Kabel anlöten konte.
Danach wurde ein Schrumpfschlauch über das Kabel geschoben und erhitzt.
Der Leerlaufschalter sitzt im Schaltgehäuse.
Das Kabel des Leerlaufschalter verlässt das Schaltgehäuse auf der Unterseite des Motors.
